Шкаф-купе и ламинат , Как лучше
Насколько я помню (из тем интернетовских), предлагали сначала рельсы поставить, а потом покрытие. вот сейчас тоже ламинат положим, а купе после заказывать будем. Тоже думаю ,разбирать что ли придется.
Сообщений: 1 312
Из: за леса из-за гор
Springjazzy, т.е. рельсы прямо на полу? Встроеный шкаф что ли?
Сообщений: 5 828
Из: Казань
Ламинат относится к "плавающим" полам, его нельзя жестко привязывать к стяжке. Поэтому в вашем случае только один вариант — направляющую шкафа-купе только к основанию. Остальное на ваше усмотрение, в том числе и отдельный "пласт" из ламината внутри шкафа.
А если ламинат уже постелен, то рельсы надо будет как-то врезать получается.
Сообщение отредактировал Дядя Саша — Sep 27 2007, 10:19
Сообщений: 5 828
Из: Казань
Springjazzy, тоже от вас зависит, замковый ламинат перебрать не проблема, но если хочется пыли и скорости, можно дисковую пилу выставить на толщину ламината и за 5 минут получить результат.
Сейчас начнется "А где взять дисковую пилу?"
Сообщений: 1 312
Из: за леса из-за гор
У меня тоже шкаф, встроенный в нишу. Я решил поднять пол в шкафу на высоту плинтуса, чтобы не прерывать его. Соответственно и полы в комнате и шкафу "развязаны" от друга.
Вот то-то и оно А вот если задать вопрос профессионалу по укладке ламината она вам скажет обратное: вспучит ваш пол, если его припереть тяжелым шкафом-купе
Скажите, а вот если у меня уже сейчас стоит "тяжелый шкаф-купе", то когда можно ожидать вспучивания??
Сообщение отредактировал Петрович+ — Sep 27 2007, 15:06
Слушай сюда, Самоделкины. Стелите смело ламинат во всей комнате сплошняком. Потом приходят мебельщики и нижнюю направляющую для сдвижных дверей шкафа-купе клеят на профессиональный двусторонний скотч на ваш ламинат. И никакое "плавание" не мешает дверям шкафа-купе. Обратное тоже верно.
Удачи.
Проблема в том что они чем угодно закрепят — им то всё до одного места — лишь бы бабло им отстегнули и всё, ариведерчи.
Да в случае с двухсторонним скотчем удача нам не помешает.
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах в этом форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачать / Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
Источник
Как поменять пол под встроенным шкафом-купе
Если в квартире встроенный шкаф-купе, то при смене пола нужно будет скорее всего разбирать всю конструкцию или делать разрезы с последующей маскировкой швов. Замена паркета или ламината это довольно сложная процедура, но при желании все можно сделать аккуратно, даже если в комнате много встроенной мебели.
Правила установки
Чтобы таких проблем не возникало, мастера советуют изначально устанавливать шкаф-купе прямо на стяжку, а не на ламинат или паркет. Если нарушить это правило, то придавленное шкафом покрытие вполне может неправильно отреагировать на такую нагрузку и, например, вздуться в жаркий период, когда волокна досок будут естественным образом расширяться.
Нарушение технологии установки шкафа ведет:
- к вздутию ламината у шкафа;
- необходимости разбирать мебель для замены пола (а такая замена возможна через 5-6 лет либо при первом же ремонте, если покрытие быстро изнашивается);
- при демонтаже мебели для ее замены на другую, могут остаться некрасивые дыры в полу, которые сложно будет замаскировать.
При правильной укладке ламината нужно чтобы между полом и стенами шкафа был технологический зазор (10-15 мм) по периметру, поскольку доски могут расширяться и даже сдвигаться, если вы сильно часто моете пол. Зазоры можно замаскировать плинтусом или, так называемым молдингом.
Если вы не хотите ставить шкаф прямо на стяжку, то можно придумать другое основание (фальшпанель), которое обкладывается ламинатом или другим покрытием вокруг шкафа.
Ламинат не должен упираться в саморезы. Можно уложить ламинат только до шкафа-купе, а технологический зазор закрыть декоративным плинтусом.
Если ламинат внутри шкафа
В случае, если ошибки все же были допущены и внутри шкафа оказалось ламинатное покрытие, то вы вполне можете его поменять, соблюдая определенную последовательность действий.
Для этого нужно будет пригласить мастера и разобрать ваш встроенный шкаф. Потом вы можете легко заменить ламинат или установить другое основание, и заново собрать мебель. Двери-купе от этого не пострадают и будут нормально закрываться, но только если все будет сделано правильно.
Смена пола внутри шкафа производится путем:
- разбора и сбора встроенной мебели;
- вырезание покрытия по периметру, что может быть не очень красиво;
- вытягивания досок из-под шкафа, если есть такая возможность;
- укладка нового ламината на новый.
Самостоятельно разбирать и ставить обратно шкаф, не рекомендуется, так как эти работы требуют определенных знаний и навыков.
Угловой шкаф-купе, например, в прихожей вполне может быть установлен не на ламинат, а на напольную плитку. Укладывать ее заново без разбора шкафа довольно сложно. Но, учтите, что после ее смены уровень пола может подняться. Это может привести к тому, что конструкция будет уже стоять не так устойчиво как раньше, а также к проблемам с вписыванием шкафа в пространство. Весьма вероятно, что придется подрезать двери, если шкаф уперся в потолок, и серьезно вмешиваться в уже готовую конструкцию.
Источник
Ламинат и шкаф-купе — как избежать конфликта?
Здравствуйте!
Пора начинать ваять ламинат, но практически вдоль почти всей стены будет шкаф-купе (комната — 4х4 м., по одной стене — шкаф-купе 3 м., и дверной проем). Сдается мне, что для компенсации тепловых расширений, между таким массивным шкафом и ламинатом нужно делать технологический зазор. Я прав?
Вариантов устройства такого зазора вижу два:
- Уложить весь пол, а потом (когда дело дойдет до ваяния шкафа) — прорезать этот зазор. Кстати, нужно будет думать еще — чем его резать.
- Не укладывать пол там, где будет шкаф — уложить до той линии, где будет шкаф. При этом сэкономится и материал (ламинат + 5мм. пробки). Я бы так и сделал, но шкаф будет с закруглением по одному торцу, которое заранее предугадать не очень просто.
Что посоветует опытный народ?
Спасибо!
2Новосёл
Выбирать вам:
- прорезать можно циркуляркой, закругление — лобзиком с укороченной пилкой. (Наверное можно и фрезером . )
- Можно продумать укладку, чтобы окончание укладки было где шкаф.
Ну или положить пол с небольшим перекрытием — см 2. 5 а потом отрезать.
Если конец укладки у шкафа — то можно снять и отпилить, и не извращаться.
Да, кстати, а у вас шкаф с "дном" будет?
BV , спасибо! Идея "положить с перекрытием" мне понравилась (самому в голову не приходила ). Тогда, может быть, народ подскажет — какова глубина стандарного шкафа-купе в версии "пальто и прочие пиджаки висят ребром к "зрителю""? Смысл вопроса в том, что при заказе шкафа цена, скорее всего, будет разная для "стандарта" и "на заказ"; не хотелось бы ошибиться на несчастные 10 см., а потом платить за "нестандарт".
Жалко, что у меня шкаф будет стыковаться с торцевыми планками ламината; если я правильно понимаю, вытащить их (для опиливания) не так просто, как снять "половицу в сборе".
С "дном" или без него — еще предстоит решить, шкаф-то еще только в проекте. А какой посоветуете? Кстати, хочу, чтобы он был без одной боковой стенки (там — бетонная стенка) и без "потолка" (т.е заканчиваться у реального потолка — он ровный уже) — думаю, так выйдет дешевле. Или ошибаюсь?
Глубина — вопрос интересный. Если стандарт — то наверное плечи у пиджаков будут мятые.
Если без дна, и не будет ламината. То .
И горизонтальный?
А пол горизонтальный? Есть-ли разница высоты пол/потолок с разных сторон шкафа?
PS В разделе "дизайн интерьеров" есть мастера по шкафам — думаю, они с этим не раз сталкивались — спросите.
Я думаю — это уж слишком!
По такой логике под каждым тяжелым предметом мебели (комод, кровать, диван, шкаф и т.д.) нужно ламинат прорезать? ))
Новосёл написал :
какова глубина стандарного шкафа-купе в версии "пальто и прочие пиджаки висят ребром к "зрителю""?
Новосёл написал :
цена, скорее всего, будет разная для "стандарта" и "на заказ"; не хотелось бы ошибиться на несчастные 10 см., а потом платить за "нестандарт".
Если шкаф в любом случае на заказ, то разницы не будет, если ширина не больше стандартного листа ДСП. Но при заказе же вам никто не мешает уточнить этот момент
Новосёл написал :
Кстати, хочу, чтобы он был без одной боковой стенки (там — бетонная стенка) и без "потолка" (т.е заканчиваться у реального потолка — он ровный уже) — думаю, так выйдет дешевле. Или ошибаюсь?
Не ошибаетесь. А может тогда и без пола? Вместо него — ламинат
Новосел написал :
По такой логике под каждым тяжелым предметом мебели (комод, кровать, диван, шкаф и т.д.) нужно ламинат прорезать? ))
Комод немного двигается по полу, кровать тоже, а вот встроенный шкаф наглухо к стенам прикручен.
Ну а вот оооооочень тяжелый шкаф. могут быть и проблемы. А чем это будет отличаться от варианта, когда ламинат, упертый без зазора в стену станет горбом в начале лета? Или если плинтус прибит через ламинатину в пол, в начале зимы появятся щели?
Особенности плавающего пола.
Спасибо всем окликнувшимся!
Резюме вижу таким: при планируемом размере шкафа 3х0.6 метра, рентабельно сделать ламинатный пол по всей комнате. Который при постройке шкафа будет прорезан фрезером (или еще чем-нибудь) для устройства технологического зазора (то, что он нужен при таком немаленьком не не легком шкафчике, видится полностью оправданным). Пол (внутри шкафа) из ламината (плюс 5мм. пробки под ним), несомненно, будет дороже, чем ДСП-шный; но не настолько, чтобы сейчас забивать себе голову и срочно бежать искать "шкафостроителей" и заказывать шкаф.
Всем — удачи и здоровья! Спасибо!
Я думаю, что не стОит заморачиваться, ничего фрезеровать не нужно. У меня шкафы вашего размера стоят на ламинате и ничего с ними (всеми) годами не происходит. Шкаф практически всегда имеет цоколь — пустотелую опорную коробку высотой 6-10 см (обычно имеются и дополнительные поперечины в местах установки вертикальных стенок шкафа). Ламинат имеет достаточно скользкую и твёрдую поверхность, на которую опирается эта коробка, и это допускает свободные микроперемещения при изменении влажности и температуры — даже при большом весе шкафа. Это не то упирание ламината в стенки, при котором ламинат вздувает из-за отсутствии зазора. Кстати, противоположная стена такой зазор иметь будет, так что и здесь всё хорошо. Кроме того, на нижние торцы цокольных досок частенько надевают водозащитный прозрачный пластиковый профиль, что еще более облегчает скольжение. А если шкаф будет стоять ВДОЛЬ ламинатной доски, то здесь вообще проблема станет микроскопичной.
Источник
Урок 43 — Сборка комбинированной двери-купе Версаль (стекло+ламинат)
В данной статье мы рассмотрим процесс сборки сложной составной двери купе системы Версаль, состоящей из нескольких компонентов (3 листа ЛДСП и стекло). В работе использовался анодированный профиль компании АЛЮТЕХ цвета «шампань» с асимметричными ручками, а так же стекло с фотопечатью «карандашный эскиз».
Произведя расчет наполнения двери-купе, получаем необходимые размеры компонентов двери-купе.
С помощью ножовки по металлу, рулетки и карандаша нарезаем алюминиевый профиль по полученным размерам. Перед нарезкой я рекомендую отклеивать защитную пленку с профиля (под ней нередко встречаются дефекты анодирования — чаще ближе к краям хлыста), 
которые сильно портят внешний вид готового изделия. И когда срываешь пленку с готовой детали, то такой дефект является довольно неприятным сюрпризом. Напилив заготовки в размер,
переходим к разметке монтажных отверстий в профиль-ручках. Отмечаем 8 и 42 мм снизу и 8 мм сверху, керним отверстия (можно простым дюбелем). Для ускорения разметки я использую самодельный кондуктор.
Переходим к этапу сверления. Сначала рассверливаем отверстия тонким (2 мм сверлом) — этого можно не делать, но так сверла большего диаметра лучше центрируются. 
После чего последовательно проходим отверстия сверлом в 5 мм — на всю глубину профиля и 9 мм на один слой алюминия (у меня 9 мм сверло куда-то запропастилось, поэтому я использовал 10мм). 
Приступаем к самой сборке системы. Начинаю я обычно сверху вниз. 
Если ЛДСП не идет в паз — не грех воспользоваться киянкой (если ее нет, то можно использовать и молоток через прокладку из ламината). 
Набиваем на ЛДСП верхний горизонт, вставляем получившийся тандем в паз на профиль-ручке и фиксируем монтажным винтом, 
не докрутив его до конца 2-3 мм, вставляем верхний ролик, который намертво прижимается полностью закрученным винтом.
Набиваем на нижний край ДСП первый делитель 
и переходим к надеванию силиконового уплотнителя на стекло. Разводя ее половинки указательным пальцем и надавливая большим нанизываем уплотнитель на край стекла по всему периметру, 
подрезая, как показано на фото, на углах. 
Ставим дверь вертикально на ручку. Вставляем обернутое уплотнителем стекло в паз профиля, надавливаем и аккуратно забиваем киянкой. Если уплотнитель сместился, то придется вынуть стекло и установить силикон на место, а потом собрать заново.
Составляющие должны заходить в паз на профиле на 4-5 мм, зазор в 1-2 мм учитывается при расчетах.
Т.к. стекло с уплотнителем входят в паз значительно легче, чем ламинат (полоску Венге), то следующий компонент предварительно упакуем в делитель с обеих сторон и лишь потом оденем на стекло. 
Т.к. заходит в паз он с огромным скрипом то я по периметром рашпилем снимаю фаску, 
чтобы лист ламината можно было отцентрировать над пазом и потом смело работать киянкой. После этого набиваю готовый компонент на стекло и в паз ручки. 
Размахивая киянкой не стоит сильно бояться сколов ламината — до 4 мм совершенно незаметно скрываются в пазу профиля. Но не стоит и сильно усердствовать — если не идет, стоит посмотреть, что же мешает.
Набиваем последний компонент, а на него нижний горизонт. Можно переходить к второй профиль-ручке. 
Накидываем ее сверху, Закручиваем верхний винт с роликом (это не позволит ей свалиться при ударах киянкой, отцентрирует и запрессует край листа в паз). 
Набив всю ручку, заворачиваем нижний винт, после чего кладем дверь горизонтально и заворачиваем последний монтажный саморез.
Еще раз проходим киянкой, чтобы не было зазоров между делителями и ручками — см. на фото правильное соединение.
Стык крупным планом
Вставляем в нижний горизонт ролики и фиксируем их винтами.
Прикручиваем к шкафу направляющие. В отверстиях под саморезы в нижних направляющих лучше снять фаску, чтобы последние были заподлицо. Не забываем про стопоры, в противном случае, придется все разбирать.
Устанавливаем дверь на место — для этого она сначала заносится в паз верхней направляющей до упора, и лишь потом устанавливается на нижнюю. Иногда приходится поджать нижние ролики пальцами, чтобы они четко встали на рельсы. Сначала ставится внутренняя дверь, а потом наружная. Вращая регулировочный винт, добиваемся плотного прилежания боковой стенки двери к боковине шкафа.
Переходим к наклеиванию щетки-шлегеля — отрывая защитную пленку, как скотч лепим шлегель на боковую поверхность ручки. Верхние и нижние его концы нужно прижать прищепками. (если их нет, то можно просто вставить щетку в крайние отверстия — выглядит вполне пристойно, да и предотвращает отклеивание).
При необходимости снять дверь шкафа купе так же просто как поставить — надо поднять ее вверх до упора и вынести ее нижнюю часть «к себе». Иногда так же потребуется вдавить ролики в нижний горизонтальный профиль.
Источник